Ручной рубанок — подготовка инструмента к работе и выбор инструмента (125 фото). Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома) Как правильно отрегулировать ручной деревянный рубанок

НАСТРОЙКА РУБАНКА

Не важно, насколько механизирована ваша мастерская, в ней всегда найдется место ручным рубанкам нескольких видов. Обычно самый популярный – выглаживающий рубанок номер 04. Однако, в то время как хорошо настроенный (акцент на словах «хорошо настроенный») рубанок будет удовлетворять вас, затупленный или плохо настроенный рубанок будет постоянно расстраивать и разочаровывать.

Поэтому, а также и по причине широкой универсальности этого инструмента, важно потратить некоторое время на то, чтобы убедиться в его правильной работе. Бесспорно, это один из тех инструментов в мастерской, с которым часто неправильно обращаются, и вы часто забываете, сколько он проработал без заточки и перенастройки. Не стоит также ожидать, что рубанок даже знаменитой фирмы будет настроен исключительно точно. Печально, но факт: даже многие производители отличного инструмента делают ставку на объем продукции и снижение цены, а не на качество конечного продукта . Поэтому сложно найти рубанок, который отлично работал бы сразу после того, как вы его достали из коробки, если только вы не потратили на него серьезные деньги.

Настройка

Итак, если у вас есть «брэндовый» или старый рубанок, который вы хотите привести в порядок, попробуйте настроить рубанок, следуя рекомендациям, и вы увидите, какие невероятные изменения произойдут в производительности инструмента и в вашем отношении к нему.

Начните с разборки рубанка и знакомства с его конструкцией. Ослабьте винт или рычаг блокировки прижима (Рис.2) и сдвиньте прижим относительно удерживающего винта. Снимите стружколом и нож (Рис.3); эти детали в дальнейшем потребуют внимания. Теперь обнажилась колодка, которая удерживается двумя стопорными винтами и винтом настройки смещения (Рис.4). Выкрутите стопорные винты - колодку можно снять, останется лишь литая подошва рубанка (Рис.5).Колодка способна перемешаться вперед или назад относительно подошвы, тем самым, увеличивая или уменьшая ножевой проем рубанка. Чем шире проем, тем грубее стружка, и наоборот, чем уже проем, тем стружка тоньше.

Выравнивание подошвы

Для начала необходимо убедиться, что поверхность подошвы рубанка идеально плоская, насколько допустимы деформации начальной отливки, прошедшей различные стадии обработки с последующим шлифованием поверхности. Многие советуют шлифовать только собранный рубанок, но я всегда считал, что с полностью разобранным это сделать легче. Возможно, что величина деформации подошвы незначительна и потребуется лишь ее доводка тонкими абразивами.

Выправить плоскость лучше всего с помощью водостойкой шлифовальной бумаги на совершенно плоской поверхности или на куске плоского стекла. Нанесите на подошву несколько штрихов фломастером, и, капнув немного легкого масла на абразивную бумагу, приступайте к шлифованию, перемещая подошву вперед-назад и постоянно прижимая ее всей плоскостью (Рис.6). Вскоре вы заметите, что местами появились пятна. Продолжайте шлифовать до тех пор, пока вся поверхность не засияет, и исчезнут все штрихи фломастера (Рис.7). То же самое проделайте с боковыми поверхностями.

Теперь время заняться стружколом. Очень важно, чтобы он плотно прилегал к ножу, без зазора, иначе стружка будет застревать в ножевом проеме. Поэтому обязательно выровняйте оборотную сторону стружколома - там, где он прилегает к ножу (Рис.8). Доводка стружколома, если он сделан грубо, может занять довольно много времени, но, так как это один из самых важных моментов в настройке рубанка, отнестись к данной операции нужно особо внимательно. Такой же подход должен быть и к самому ножу. Он также часто при производстве очень грубо обработан, и в результате шероховатая поверхность не позволяет получить хорошее лезвие ножа. Нужно отполировать заднюю кромку лезвия до зеркального блеска. Убедитесь, что лезвие прижимается всей плоскостью к шлифовальной поверхности (Рис.9), так как закругление кромки сводит к нулю все усилия по заточке.

Сборка

Теперь можно приступить к сборке рубанка. Очистите механизм колодки, слегка смажьте маслом колесико выставления глубины и рычаг бокового смещения - они оба должны легко двигаться (Рис.10). Установите колодку так, чтобы она отступала примерно на 1 мм от края проема, убедившись, что передняя кромка была параллельна его кромке (Рис.11). Надежно закрепите колодку, полностью затянув стопорные винты. Если в дальнейшем потребуется изменить ширину ножевого проема, то прежде, чем использовать подстроечный винт, ослабьте стопорные винты, чтобы колодка могла перемещаться вперед-назад.

Сам нож рубанка при заточке должен получить двойную фаску. Правильно функционировать рубанок будет только в том случае, если нож его правильно заточен и отхонингован, а так как это должно быть довольно регулярной процедурой, то вам нужно научиться делать это должным образом. Нож нового рубанка часто далек от совершенной заточки, поэтому бесполезно было бы просто покупать новый под замену!

Первая стадия – правка для восстановления формы старого лезвия и снятия задиров. Можно попробовать сделать это вручную, но пока вы не имеете опыта, будет непросто достичь желаемого результата. Фаска должна иметь угол как можно более близкий к 25º, чего проще добиться, используя оправку на точиле (Рис.13).

Хонингование лезвия

Когда получена первичная фаска, отшлифуйте лезвие на очень тонком оселке, смоченном маслом, под углом 30º, чтобы создать очень маленькую вторичную фаску. Опять же, соответствующая оправка обеспечит ровную микрофаску по всей ширине лезвия (Рис.14). Чем лучше кромку вы получите на этой стадии, тем острее будет лезвие. Я обычно заканчиваю хонингование на доводочной плите зернистостью 1000, хотя знаю многих, кто хонингует вплоть до зернистости 6000. Все зависит от того, что вы хотите получить от рубанка в результате. В конце заточки обработайте обратную сторону лезвия, чтобы снять заусенцы. Теперь лезвие заточено идеально.

Вновь установите стружколом на его место (Рис.15). Зазор, который вы оставите между кромкой лезвия и стружколомом, определит характер строгания. Для тонкого строгания или при строгании твердой древесины стружколом устанавливается почти вплотную к кромке лезвия, чтобы уменьшить колебания. Для грубой работы, где качество обработки не так важно, установите стружколом в 3-4 мм от кромки, и рез будет значительно более энергичный.

Тщательная установка

Сборку лезвие/стружколом теперь можно установить в рубанок поверх регулируемого упора. Рычаг бокового смещения предназначен для выставления лезвия параллельно проему рубанка (Рис.16). Наконец, установите прижим, механизм которого может быть как рычажного типа (в старых рубанках), так и с затяжным винтом (Рис.17). Этот узел должен быть, с одной стороны, плотно затянут, чтобы все детали надежно удерживались, но и в то же время оставалась возможность регулировки глубины или бокового смещения. Вероятно, тут вам потребуется немного поэкспериментировать с настройками. Если прижим вашего рубанка старого рычажного типа, усилие прижима можно регулировать, вывинчивая или заворачивая установочный винт.

Вращая колесо регулировки глубины по часовой стрелке, можно выдвигать лезвие для грубого строгания, и, наоборот, вращая против часовой стрелки, втягивать его для тонкой работы (Рис.18). Время от времени, глядя вдоль подошвы рубанка, проверяйте параллельность кромки лезвия относительно ножевого проема (Рис.19). При необходимости, отрегулируйте боковое смещение. Если же это требуется проделывать постоянно, возможно, причина в слабо затянутом прижиме.

Смазка подошвы

Чтобы рубанок легко скользил по поверхности заготовки, его подошву необходимо смазывать.

Лучшая альтернатива – использование составов, специально предназначенных для полирования станин строгальных станков. Это невероятно облегчает управление рубанком и значительно снижает усилия, которые необходимо прикладывать к нему при строгании.

Отлично настроенный рубанок будет радовать вас в работе, тонкая стружка будет сниматься легким касанием обрабатываемой поверхности (Рис.20).

Хотя техника применения рубанка требует некоторой практики, вскоре вы овладеете ею, и время, потраченное на настройку инструмента, будет вознаграждено всесторонним улучшением его характеристик.

В этой статье будет рассмотрен вопрос, как настроить рубанок своими руками, речь будет идти о самом простом ручном рубанке, каким еще наши деды пользовались. Чтобы правильно установить резец на рубанке необходимо иметь определенные навыки. Рубанок берется левой рукой, причем большой палец должен находиться сверху по задней части рубанка, а остальные пальцы на подошве возле пролета. Правой рукой берется резец и вставляется в пролет до подошвы рубанка. Причем резец нужно уложить на основание кромкой вниз. В это время основание рубанка располагается в горизонтальном положении, а нож нужно поддерживать большим пальцем. Затем устанавливают клин, нанося по нему слабый удар киянкой.

По традиции упомянем спонсора статьи, это компания АРТ-Групп, предлагающая жалюзи на балкон, возможна вам будет это полезно.

Дальше необходимо выставить нож на одинаковую величину по ширине подошвы рубанка. Для этого рубанок должен находиться подошвой вверх и на удалении 30-35 сантиметров от глаз. Теперь нужно на глаз определить равномерность выступа лезвия ножа над подошвой рубанка. Этот выступ при необходимости можно увеличить если ударить киянкой по резцу, а если нужно уменьшить, то нужно ударить по заднему торцу колодки. Для большей толщины стружки устанавливается больший выступ лезвия над подошвой рубанка. Если лезвие и подошва не параллельны, то это устраняется ударом киянки по кромкам рез­ца. Для окончательного закрепления резца необходимо ударить по торцу клина.

Чтобы определить насколько правильно установлено лезвие резца нужно расположить рубанок подошвой вверх против света и посмотреть на выступ резца. При этом вылет резца будет отлично просматриваться на поверхности подошвы. Окончательно проверить наладку рубанка можно только при пробном строгании. Если стружка получается одинаковой толщины, это значит рубанок настроен правильно, а если нет то нужно вновь проверить установку резца.

Также необходимо знать, что при правильной наладке инструмента нижняя грань резца должна плотно прилегать к поверхности его основания. А клин должен плотно зажимать нож по всей длине упора стенки летка. Чтобы заклинить или освободить клин нужно слегка ударить по нему молотком.

Длина клина должна обеспечивать отсутствие щели на верхней поверхности резца и чтобы туда не попадал конец стружки. На этом вопрос, как настроить рубанок можно считать закрытым, теперь вы все знаете.

Для работы по обработки дерева используются специалистами специальные инструменты – рубанки. Они применяются в любой промышленности связанной с деревом.

И постепенно начали входить в моду электрорубанки, которые можно купить на специализированном сайте - price.ua. С их помощью не только скорость обработки дерева увеличивается в разы, но и специалист не тратит много сил и энергии на механическую работу.

Еще в древние времена люди пытались обрабатывать древесину, но только к 15 веку научились пользоваться рубанком, практически точным аналогом которого, является современные рубанки.

Он был создан для обработки верхнего слоя дерева, путем срезания и шлифования неровностей.

Как правильно работать электрорубанком?

С помощь этого инструмента достигался идеальный гладкий результат конечного продукта для постройки изб, изготовления мебели и необходимых предметов обихода.

Электрорубанок имеет несколько отличий от своего прародителя. Во первых, не нужно прилагать видимых усилий при работе с этим инструментом, так как он работает от электроэнергии.

Вторым положительным качеством является обилие некоторых насадок, которые могут обрабатывать древесину под определенными углами или на изгибах, что делает его практически незаменимым в мебельных производствах.

Его также часто используют для придания какому-нибудь предмету интерьера или декора из древесины определенных визуальных характеристик. К примеру, интересные резные узоры или чередующиеся гладкие и шероховатые полосы на древесине. Данный инструмент, стоит совсем недорого и его покупка доступна каждому человеку.

При работе обычными инструментами верстак, козлы или другие подставки во время строгания должны быть устойчивыми. Рубанки нужно класть на боковую часть колодки подошвой в сторону от себя, чтобы не порезать случайно рук.

Нельзя работать инструментами с тупыми железками, а также инструментами с намного выпущенной железкой из щели рубанка, так как от излишнего физического напряжения руки срываются с рубанка или другого строгального инструмента и работающий может получить ссадины и ушибы рук.

Затачивать железки нужно осторожно, особенно на точильном круге, и не допускать, чтобы пальцы касались точильного инструмента.

Окружная скорость точильного круга не должна превышать 20-30 м/с.

Как правильно установить нож в рубанок

При заточке инструмента нужно надевать предохранительные очки или устанавливать защитный экран из прозрачного материала, например, из плексигласа.

Не следует определять остроту лезвия движением пальца вдоль лезвия, так как палец при этом легко можно поранить.

Нельзя работать тупыми стамесками. Чаще всего порезы и ссадины являются результатом работы плохо заточенным инструментом, так как в этом случае работающий прилагает повышенные физические усилия и использует неправильные приемы.

При работе острой стамеской режущую кромку всегда надо направлять от себя и резать древесину только слева направо. Заготовку при срезании слоя древесины держать левой рукой так, чтобы пальцы не находились в зоне резания и не попали под лезвие стамески в случае, если стамеска сорвется во время срезания древесины.

Запрещается при резании стамеской прижимать заготовку к груди или коленям, лучше ее закреплять в зажиме верстака. Нельзя класть режущий инструмент на верстаке лезвием к себе или близко к краю верстака.

Лишний инструмент всегда нужно убирать в шкаф.

При работе ручными пилами, чтобы не пораниться, надо быть внимательным. Нельзя работать тупыми или плохо разведенными пилами, так как в этих случаях может произойти обрыв полотна пилы и привести к травмированию рук и лица работающего.

Особенно осторожным нужно быть при запиливании, когда некоторые работающие направляют полотно пилы по риске при помощи большого пальца левой руки. Этот прием опасен: для наводки пилы лучше прикладывать кусок древесины или слегка прибивать планочку около риски.

Не следует производить развод пил отверткой, так как она может соскочить с зуба и человек, нажимавший рукой на ручку отвертки, может сильно повредить кисть руки об острые зубья.

Развод зубьев надо производить только специальными безопасными инструментами. Нельзя работать пилой, если некоторые зубья полотна отведены в сторону больше, чем остальные.

При работе ручными электроинструментами необходимо знать устройство этих инструментов, правила эксплуатации их.

Нельзя работать инструментом, если он не заземлен при рабочем напряжении, превышающем 40 В.

Начинать и производить работу можно только убедившись в полной исправности электроинструмента и в надежном закреплении режущего инструмента.

При включенном электродвигателе запрещается устранять неисправности.

При всяком ремонте необходимо отсоединить питающий шнур от сети.

Включать электродвигатель следует только перед самым началом рабочей операции.

При всяком перерыве в работе двигатель должен быть выключен.

Необходимо следить за исправностью изоляции питающего шнура, не допускать его перекручивания.

Если же избежать этого невозможно, шнур необходимо подвешивать или прикрывать досками, чтобы надежно защитить от повреждений.

Не разрешается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электросети; смену каких-либо частей инструмента нельзя производить при включенном в сеть электродвигателе.

После ремонта электроинструмент следует подвергать контрольному испытанию (главным образом, электродвигатель) в соответствии с программой контрольных испытаний электрических машин.

Чтобы присоединить к сети заземление, питающий шнур электроинструмента должен иметь дополнительный провод, конец которого для отличия окрашен в другой цвет.

Для электроинструментов, рассчитанных на включение в сеть напряжением 36 В, защитное заземление не требуется.

При работе дисковыми пилами и шлифовалками не разрешается снимать предохранительный кожух.

Специальные правила техники безопасности при работе соответствующим электроинструментом даются в инструкциях, прилагаемых к инструменту.

Основные неисправности электроинструмента, которые могут быть обнаружены при работе, и способы их устранения приведены в табл.

При работе электроинструментами рабочая одежда не должна иметь свисающих концов, а обшлага рукавов должны быть застегнуты или обхвачены резинкой.

При работе с деревом в некоторых случаях рекомендуется использовать самолет, а в других — планировщик. Какова специфика каждого из этих инструментов, какова их цель и как плоскость отличается от фуганка?

Давайте попробуем разобраться в этом.

Общая информация

Общая концепция в нашем случае — это плоскость.

Как пользоваться самолетом

Это изобретение, появившееся в далеком прошлом, используется для проектирования дерева. Используя такой инструмент, вы можете выровнять поверхность материала, исправить форму и размер заготовки и, при необходимости, сделать обширные выемки. Это похоже на самолет, традиционно используемый в столярных работах:

Но поскольку задачи в обработке материалов могут быть разными, тогда существует множество различных типов популярных настроек.

Они отличаются по размеру, характеристикам устройства и принадлежностям. Вот несколько примеров: Sherchebel , Он предназначен для обработки пустых частей, которые только что появились из-под пилы или топора; нести , управляемый двумя плотниками; falsgegel , рабочий для обработки запятых.

Fuganok также является суб-планировщиком. Вот инструмент:

сравнение

Таким образом, обе корректировки относятся к одному классу. Вот почему их устройство имеет много общего. В обоих случаях базой является обувь. В этом месте, где прикреплен нож, плотно прижатый клином. Инструмент режущий инструмент установлен под углом. Положение этого элемента может быть установлено для удаления желаемой толщины стружки.

Из общих символов мы обратимся к тому, что разница между планировщиком и соединителем отличается.

Они связаны как с намеченной целью, так и с конструктивными особенностями, которые возникают в результате использования этих устройств. Здесь следует отметить, что стандартная плоскость, имеющая более компактное и пропорциональное положение, работает на ранней стадии обработки материалов. Цель состоит в том, чтобы удалить наружный слой древесины и сделать общий выравнивание поверхности, удалить осадок, капли из узлов и другие серьезные дефекты.

Однако для завершения поворота используйте jointer.

Ее тело удлинено, что позволяет улучшить выравнивание. В конце концов, если короткая плоскость движется вдоль выступов и полостей, как и в волнах, то фуганк лежит на высотах и ​​постепенно обрывается. В процессе работы инструмент сначала производит крутую облицовку, и когда он достигает идеального выравнивания поверхности, он начинается с непрерывной ленты.

В чем разница между плоскостью и соединением?

Тот факт, что это другое устройство становится незаменимым, если необходимо придать правильную форму крупным или длинным кускам материала. Кроме того, прямая цель связующего заключается в обеспечении того, чтобы края деталей, например, идеально соответствовали их адгезии. Следует отметить, что оба инструмента выпускаются не только в ручном исполнении, но и оснащены электродвигателем.

Кроме того, широко используются специализированные станки для этой цели.

Рубанок - столярный инструмент предназначенный для ручного строгания древесины, состоящий из деревянной или металлической колодки, резца (ножа) и зажимного клина.

Инструменты для ручного строгания : а - деревянный рубанок; б - металлический рубанок; в - фуганок; 1 -корпус; 2 - державка; 3 - леток; 4 - клин; 5 - нож; 6 - упор; 7 - пробка; 8 - прижим; 9- винт; 10 - ручка.

Все рубанки подразделяют на рубанки для строгания плоских поверхностей и для строгания профильных поверхностей.

Рубанок имеет деревянную колодку, нижнюю часть которой называют подошвой.

Для установки ножа и выхода стружки в колодке предусмотрено гнездо - леток. Для попадания срезанной стружки в леток подошва колодки завершается прорезью шириной 5… 9 мм, называемой пролетом.

Узкая прорезь (пролет) колодки позволяет получать гладкую поверхность древесины. Для уменьшения ширины пролета подошву у прорези закрепляют вставкой из твердой древесины. Нож закрепляют в колодке деревянным клином, опирающимся на заплечики летка колодки. Нож плотно и равномерно прижимается к колодке клином, что позволяет получить качественно обработанную поверхность. Ножи рубанков изготовляют из стали У8А или У9А.

Строгание ручным рубанком

Передняя часть колодки имеет деревянный рожок, а задняя часть колодки фуганка - ручку. Колодку и клин рубанка изготовляют из твердолиственных пород (груши, ясеня, клена, граба, бука, белой акации и др.). Колодки рубанка бывают из металла.

Составные части рубанка : а - колодка; б - строгальный нож; в - клин; г - вставка; 1 - заплечики; 2 - щечки; 3 - леток; 4 - ложе; 5 - подошва; 6 - пролет (прорезь); 7 - рукоятка-рожок.

Рубанок это инструмент для работы по дереву который служил еще нашим предкам и скорее всего будет служить нашим потомкам. За все время его существования он мало изменился, если не брать в расчет электрорубанок, который зачастую не подходит для изготовления штучных или миниатюрных вещей, требующих ручной обработки, поэтому умение им пользоваться важный навык для любого домашнего мастера делающего все по дому своими руками. О том какие выбрать и вообще какие нужны инструменты для работы по дереву Вы можете прочитать по .

Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.

При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).

Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе - на заднюю.

СТРОГАНИЕ КРОМОК РУБАНКОМ (ФУГАНКОМ)

При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При зтом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.

СТРОГАНИЕ ПЛАСТЕЙ

Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60 градусов наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.

ЗАЧИСТКА ТОРЦОВ

При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180 градусов, - вторую его половину.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ РУБАНОК

В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом.

Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра.

Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

Правильное хранение рубанка

Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.

Как пользоваться рубанком (фуганком, шлифтиком) – примеры в картинках.

Зафиксировав в тисках верстака нож рубанка с выставленным стружколомом, слегка затягивают винт. После расклинивания стружколом фиксируется сам за счёт своей пружинистости.

Вставляют нож в леток рубанка и сначала только от руки закрепляют клин в его направляющих.

Чтобы определить, правильно ли выставлен нож (его лезвие должно быть параллельно плоскости подошвы рубанка и слегка выступать над ней), надо просто перевернуть рубанок и оценить взаимную параллельность лезвия ножа и подошвы на глаз. Чтобы подрегулировать (если надо) положение ножа, освобождают клин, выставляют нож правильно и снова фиксируют его клином.

Отстрогать узкую кромку удобнее с помощью, например, отрезка доски, прижатого к заготовке, или строгать одновременно кромки нескольких тонких досок, собранных в пакет. В этом случае увеличивается опорная поверхность для подошвы рубанка.

Шерхебелем можно снять за один проход более толстый слой материала.

Чтобы кромка не получилась закруглённой, рубанок нужно держать ровно, не наклоняя в какую-либо сторону.

Пласти заготовок небольшой длины получаются очень гладкими с шелковистым блеском уже после обработки одним только шлифтиком.

Строгать торец заготовки будет значительно легче, если держать рубанок под углом к пластям заготовки.

При строгании пластей необходимо постоянно проверять стальным угольником их обрабатываемую поверхность.

Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.

При обработке заготовок большой длины лучше всего зарекомендовал себя фуганок, которым можно строгать даже навстречу волокнам.

У кого не работает слайдшоу с фото –

По материалам старейшего (издается с 1998 года) журнала для мастеров Сам себе мастер.

Как плотницкий инвентарь рубанок исправно служил нашим предкам на протяжении многих веков для обработки древесины. Не меньше он востребован и в наши дни. В особенности когда речь заходит о необходимости изготовления эксклюзивных и миниатюрных изделий из дерева. Поэтому навык пользования ручными деревообрабатывающими устройствами является очень важным.

Эффективность работы на них во многом зависит от грамотной настройки инструмента. Как выполняется процесс настройки рубанка, об этом и расскажем дальше.

Инструкция для настройки ручного приспособления для строгания древесины

В обязательном порядке перед тем как строгать, выполняется настройка ручного рубанка, равно как и шерхебеля, фуганка. Струг кладут подошвенной стороной кверху и анализируют, с каким расстоянием выставлен резец ножа и не перекошен ли он.

Кромка резца у фуганка и ручного рубанка возвышение должна иметь, не имея хорошо различимых перекосов (параллельно подошвенной поверхности), до 0,3-0,5 мм; для шерхебеля данный параметр равен 0,3 см.

Возвышение выступа кромочной части над подошвенной областью инструмента замеряют ориентировочно, применяя линейку. Либо дают оценку на глаз. Но большую точность в измерениях по размещению режущей кромки предоставляет специализированное приспособление с индикатором.

Для безошибочной установки и фиксации лезвия осуществляют разборку струга.

Разборку стругов, оснащенных колодками из дерева и клинообразным креплением ножа, производят в следующем порядке. В одной руке слева удерживают за колодку рубанок, при этом правой выполняют с небольшим усилием удары соответствующими приспособлениями по колодке с задней стороны до тех пор, пока не выпадет клин. После чего клин заколачивают и смотрят, как будет выставлено лезвие.

Обратите внимание: заклинивший нож несколько переметнется с клином. По этой причине край лезвия выставляют заблаговременно на чуть уменьшенную высоту. От перекосов его избавляют постукиваниями молотка с торцов. С колодкой из металла существует достаточное число стругов. И здесь представлен один из них.

Настройка ручного рубанка, в частности его сборка и разборка, производится при участии винтов. На ноже есть паз, настраивающий его кромку лезвия по высоте. Винтом фиксируют отлаженный резец.

Рабочей кромкой выполняют настройку стружколомателя на расстоянии 3-5 мм от кромки резца ножа и укрепляют вкручиванием винта. Главной функцией стружколомателя (по-иному стружколома) является надламывание стружки. Что избавляет от самостоятельного отрывания стружки с зачищаемой поверхности.

Оснащенность стружколомателем снижает вероятность неровностей на обрабатываемой древесине. Ножи со стружколомателями должны предусматривать промежуток от кромки резца ножа до кромки стружколомателя порядка 1-4 мм (зависит от свойств древесины и толщины стружки). Очистку засорившегося летка (подошвенного отверстия) выполняют путем проталкивания тонкой щепки либо вытягивания стружки кверху. Если данные способы очистки не дают должного результата, тогда струг разбирают.

Рубанок - традиционный инструмент столяра, своего рода символ этой профессии. Форма инструмента и приёмы работы с ним несмотря на его техническое усовершенствование за многие годы в сущности не изменились.

Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.

Строжка доставляет истинное удовольствие, когда из рубанка вылетает тонкая и длинная витая стружка.

Зафиксировав в тисках верстака нож рубанка с выставленным стружколомом, слегка затягивают винт. После расклинивания стружколом фиксируется сам за счёт своей пружинистости.

Вставляют нож в леток рубанка и сначала только от руки закрепляют клин в его направляющих.

Чтобы определить, правильно ли выставлен нож (его лезвие должно быть параллельно плоскости подошвы рубанка и слегка выступать над ней), надо просто перевернуть рубанок и оценить взаимную параллельность лезвия ножа и подошвы на глаз. Чтобы подрегулировать (если надо) положение ножа, освобождают клин, выставляют нож правильно и снова фиксируют его клином.

При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).

Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе - на заднюю.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ РУБАНОК

В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом. Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

СТРОГАНИЕ КРОМОК

При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При этом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.

Отстрогать узкую кромку удобнее с помощью, например, отрезка доски, прижатого к заготовке, или строгать одновременно кромки нескольких тонких досок, собранных в пакет. В этом случае увеличивается опорная поверхность для подошвы рубанка.

Чтобы кромка не получилась закруглённой, рубанок нужно держать ровно, не наклоняя в какую-либо сторону.

Шерхебелем можно снять за один проход более толстый слой материала.

Строгать торец заготовки будет значительно легче, если держать рубанок под углом к пластям заготовки.

Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.

Пласти заготовок небольшой длины получаются очень гладкими с шелковистым блеском уже после обработки одним только шлифтиком.

При строгании пластей необходимо постоянно проверять стальным угольником их обрабатываемую поверхность.

При обработке заготовок большой длины лучше всего зарекомендовал себя фуганок, которым можно строгать даже навстречу волокнам.

СТРОГАНИЕ ПЛАСТЕЙ

Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60° наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.

ЗАЧИСТКА ТОРЦОВ

При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180°, - вторую его половину.

Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.