Как правильно подкармливать растения растительными остатками. Правила подкормок для комнатных растений. Жидкие корневые подкормки

В процессе роста растения расходуют питательные вещества неравномерно и даже на плодородных почвах в отдельные периоды могут испытывать недостаток того или иного элемента. Слабый рост, мелкие бледные листья, мелкие плоды чаще всего являются следствием голодания.

Капуста белокачанная.

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 — 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды — 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды — 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 — 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону — для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

Капуста цветная.

Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады — раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка — в начале формирования головки, на 10 л воды — 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

Редис

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения — компост и нитроаммофоска.

Лук репчатый

Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев.

Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения.

После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние — 5-7 см.После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц. При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

Лук из севка

Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином — каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды — 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 — 2-3 л раствора.Вторая подкормка — через 12-15 дней после первой. На 10 л воды — 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 — 5 л раствора.Третья — когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды — 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 — 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой.

Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука — муху морковную.В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

Лук порей

Первая подкормка — при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая — через месяц после первой. На 10 л воды — 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 — 3-4 л раствора.Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу — 1 стакан на 1 м2.

Как только листья а появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л — на 1 м2.

Когда листья а достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.

Удаляя стрелки а, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды — 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.

Через 10 дней — вторая подкормка: на 10 л воды — 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 — 5-6 л.

После второго прореживания: на 10 л воды — 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 — 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли — 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа — для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для «зимних» плодов. С «летних» растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На «зимних» растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка — до цветения (на 10 л воды — 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды — 2 ст. ложки идеала (1 л на).

Во время цветения: на 10 л воды — 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения: на 10 л воды — 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды — 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение — 0,5 л.

Картофель

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной — две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет — 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука — явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения — это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис — насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3’С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5’С.

Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды — 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение — 1 л. Подкормка «квасится» в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды — 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение — 1 л. Или на 100 л воды — 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение — 1 л.

Вторая подкормка — через 12 дней после первой: на 100 л воды — 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 — 5-6 л раствора. Или на 100 л воды — 0,5 л Идеала, на 1 м2 — 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.

Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды — 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка — в начале плодоношения: на 10 л воды — по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

Огурец

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами — муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

Типичная ошибка многих начинающих цветоводов, что они игнорируют рекомендуемые подкормки растений. Купив цветущее комнатное растение, они считают, раз оно цветет без всяких подкормок, то можно без них обойтись вовсе. Это глубочайшее заблуждение. Во-первых, любое растение, выставленное на продажу, уже под завязку накачано различными стимуляторами и удобрениями. Поэтому они и цветут так обильно, порой нарушая все сроки цветения для своего вида. А во-вторых, даже перенасыщенная удобрениями земля в конечном итоге истощается. Кстати, это одна из причин, почему после цветения, для цветущих, а для декоративно-лиственных растений, после непродолжительного карантина, рекомендуется обязательная пересадка.

Магазинная почва практически нейтральная и не содержит никаких питательных элементов, кроме внесенных извне. Но даже составленная по всем правилам смесь, рано или поздно истощится, растения впитают все полезные и необходимые элементы. Следовательно, после этого они будут на голодном пайке. О каком росте и цветении тогда может идти речь. Но и подкармливать растения тоже надо с умом. Для многих комнатных и садовых цветов их избыток так же вреден, как и недостаток. Для , любому растению нужен целый набор минералов и микроэлементов. Но основными из них являются азот, фосфор и калий. При этом каждый из них влияет на определенный этап развития цветка. Более того, в зависимости от вида растения будет зависеть и выбор того или иного удобрения.

Правила подкормки растений

Всегда придерживайтесь рекомендаций о периодичности внесения удобрений, данных для каждого конкретного растения. Если в рекомендациях не указана дозировка для какого-либо удобрения, то следуйте инструкции к нему. Это относится к покупным удобрениям. В рецептуре же, приготавливаемых самостоятельно, обычно указывается и дозировка.

Никогда не подкармливайте комнатное и садовое растение в период болезни или поражения вредителями.

После пересадки в свежую землю, некоторое время в подкормках надобности нет. Свежая землесмесь, при условии ее правильного составления, содержит все необходимое. Начало подкормок для каждого растения оговаривается отдельно, и зависит оно от вида растения, его размеров, объема земляного кома. Но в среднем, считается, что подкормки можно начинать на второй – третий месяц после пересадки. Исключение могут составить цветущие и растения, которым могут понадобиться стимулирующие. Они вносятся согласно рекомендаций и условного «графика» вегетации (развития).

Нельзя вносить удобрения в период покоя. В это время любое растение не потребляет питательных веществ, а если и потребляет, то в очень ограниченном количестве.

Для начинающих цветоводов я бы не советовал пользоваться «самодельными» удобрениями, а уж тем более, подкармливать их всякими «питательными водами»: мясными, рыбными, овощными и прочей ерундой. Не спорю, иногда это можно делать, но для этого надо знать кому, когда и сколько давать этой жидкости. Надежней и безопасней купить, подходящее вашему растению, минеральное или органическое удобрение.

Если купленное растение цветет долго ( , ) и пересаживать его пока нельзя, через месяц после покупки начинайте подкормки, этим вы продлите цветение и поддержите жизнеспособность цветка.

Как правильно подкармливать комнатные растения

Перед тем как вы соберетесь внести удобрение, часа за два-три обязательно . В сухую землю вносить удобрения нельзя! Особенно органику. Подкормка «на сухую» может сильно обжечь корневую систему.

Растворы сухих минеральных удобрений готовятся непосредственно перед подкормкой. Не заготавливайте их «впрок». Некоторые из их составляющих, в растворе, при длительном хранении разрушаются.

Органические удобрения, приготовленные самостоятельно из коровяка или птичьего помета, напротив, должны быть основательно настоянными и перебродившими.

Помимо привычной подкормки «под корень», применяется и листовая подкормка растений. Но проводится она не вместо корневой, а дополнительно к ней. Удобрения для листовой подкормки, берутся в значительно меньшем количестве, чем для корневой. Если не дано никаких четких рекомендаций, применительно конкретного цветка, то берется максимум половинная доза. Внекорневая подкормка совмещается с одним из опрыскиваний. Обычно раз в неделю, при соблюдении . После опрыскивания раствором удобрений, на следующий день обязательно опрыскивание чистой водой.

Как определить каких веществ не хватает растению

При соблюдении всех правил подкормок, веществ необходимых комнатному или садовому растению вполне будет достаточно. Но бывают случаи, когда что-то идет не так и возникает дефицит того или иного элемента.

К примеру. О недостатке азота будет свидетельствовать слабый рост листвы, сами листья станут мелкие, бледно-зеленые.

Недостаток фосфора может привести к тому, что цветущие растения либо будут слабо цвести, либо не зацветут вовсе.

Если листья становятся не просто бледно-зелеными, а почти желтыми, когда на них четко выделяется каждая жилка, то это хлороз, недостаток железа. Восполнить его можно подкармливая растение хелатом железа.

Для того чтобы вам проще было определить в каком микроэлементе может нуждаться растение приведу таблицу.

Заметили ошибку в тексте?

Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Растениям требуется не только подходящий уровень освещенности и соблюдение режима полива, но и регулярная подкормка. Изначально магазинный грунт содержит определенное количество питательных веществ, но со временем (в течение пары месяцев) они расходуются, и требуются дополнительные удобрения для комнатных растений.

Когда надо подкармливать растения?

Чем активнее представитель фауны растет, тем больше он нуждается в подкормке. Период наиболее быстрого и интенсивного роста и развития что в открытом грунте, что в домашних условиях приходится на весну, чуть меньше растение активно летом и осенью, зимой же наступает период покоя. Но это не значит, что подкармливать цветы зимой не надо, – удобрение требуется круглый год, но с несколько разной интенсивностью.

Когда растение испытывает недостаток питательных веществ, оно сигнализирует об этом внешним видом:

• бледными по сравнению с нормальной окраской листьями, которые часто вянут и опадают, оставляя стебли оголенными;
• вытянутыми, тонкими и слабыми стеблями;
• быстрым и частым поражением вредителями;
• неинтенсивным цветением или его полным отсутствием.

Плох не только недостаток питательных веществ, но и их избыток. Передозировка удобрений может привести к нарушениям роста, заболеваниям и даже гибели растения. Срезанные цветы переудобренных растений хуже стоят в воде.

Первое время после покупки или пересадки в домашних условиях удобрять цветок смысла нет. Обычно питательных веществ, изначально присутствующих в почве, хватает на месяц-два в зависимости от размеров и интенсивности роста растения. Когда растение ослаблено или болеет, то концентрацию удобрения необходимо значительно снизить.

Виды удобрений

Есть удобрения универсальные, полезные абсолютно любому цветку, есть подходящие для определенной группы. Комплексные удобрения содержат целый ряд микроэлементов и питательных веществ, чего для многих не очень прихотливых цветов может быть достаточно. Но ряду растений потребуется дополнительное питание некоторыми веществами, для чего в домашних условиях применяются уже отдельно калийные, фосфорные и иные удобрения.

Удобрения часто можно увидеть не только в жидкой и порошкообразной (впоследствии разводимой в воде) форме, но и в виде палочек, таблеток и т. д. Хотя на первый взгляд такой вариант и кажется удобным в использовании, при нем питательные вещества концентрируются в одном месте емкости с растением, а в целом растение может продолжать испытывать дефицит этого вещества.

Применять удобрения в домашних условиях следует согласно инструкциям и рекомендациям на упаковке. Там указаны те виды цветов, для которых это удобрение используется, и то, каким образом и в какие периоды осуществляется подкормка. Многие удобрения хоть и не ядовиты, но для кожи неполезны и легко вызывают раздражение. Поэтому работать с ними лучше в перчатках.

Лучше регулярно использовать в домашних условиях более слабые растворы удобрений, чем изредка применять концентрированные смеси.

Основная подкормка растений идет через корневую систему, т. е. за счет полива удобрениями или их смешивания с грунтом. Но небольшое количество питательных веществ домашние цветы усваивают и через листья – опрыскиванием. При размножении растений семена, клубни или срезанные побеги вымачивают в растворах питательных веществ. Все это можно использовать только в качестве дополнения, а не замены прикорневой подкормки.

Поливать растения питательными растворами, если почва в горшке просохла, нельзя. Ее следует предварительно смочить чистой водой.

Если растения любят высокую влажность и в домашних условиях нуждаются в частом опрыскивании, то в основном их следует опрыскивать чистой водой, лишь раз в 5-7 дней можно применять листовую подкормку. Иначе есть опасность передозировки удобрения и ожогов листьев.

Какие вещества должны присутствовать в удобрениях?

1. Азот — необходим для наращивания растениями зеленой массы – листьев. Без него в домашних условиях они плохо растут, становятся вялыми, бледно окрашены, даже если света цветку достаточно. Это вещество участвует в построении растительных белков и хлорофилла, без которого жизнь растения невозможна в принципе. При избытке азота наблюдается излишне темная окраска листвы, задержка цветения и последующего созревания плодов.
2. Фосфор – его недостаток приводит в первую очередь к проблемам с корневой системой. Она медленно растет, слабеет, что сказывается на интенсивности роста всего цветка. Листья приобретают нетипично темный цвет со слегка голубоватым отливом. Новые листья и цветы формируются медленно и вырастают мелкими. В случае избытка фосфора происходит усиленный рост растения, что может привести к дефициту в грунте прочих питательных веществ.
3. Калий — помогает растению усваивать углекислый газ и атмосферы, а также важен для процесса цветения. Когда его недостаточно, цветы не формируются вовсе или вырастают мелкими. Листья желтеют или бледнеют по краям, начинают опадать. Уменьшается стойкость растения к грибковым заболеваниям.
4. Сера – ее дефицит приводит к замедлению или остановке роста, осветлению листьев. Специальных серных удобрений обычно в почву не вводят, этого вещества оказывается достаточно в составе комплексных и фосфатных удобрений, в перегное и навозе.
5. Кальций — необходим для роста корней и стеблей растения. При его дефиците верхушки, молодые побеги и листья вянут и отмирают. Особенно плохо переносят недостаток этого вещества кактусы и прочие цветы с плотными колючками.
6. Магний и железо — являются важными компонентами хлорофилла. При проблемах с хлорофиллом растение не может фотосинтезировать в полном объеме, в итоге замедлятся его рост, оно становится более слабым. Листья желтеют и вянут.
7. Бор — влияет на рост цветка, когда его мало, этот процесс замедляется или останавливается, молодые побеги могут начать отмирать.

Если осенью растения сбрасывают листья и побеги, оставляя только корни или клубни, удобрять и даже поливать их зимой вовсе не нужно. Их убирают в прохладное место со средней влажностью до начала вегетативного сезона.

Народные рецепты удобрений

Не всегда обязательно приобретать специальные питательные составы. С пользой для цветов можно применять и самые обычные продукты, используемые людьми в домашних условиях регулярно.

Регулярное удобрение растений – залог их красивого внешнего вида, стабильного роста, развития и здоровья. Но помимо этого надо соблюдать температурно-влажностный режим, следить за уровнем освещенности, сочетаемостью разных растений между собой и своевременно пролечивать домашние цветы от вредителей и заболеваний. И тогда цветы в домашних условиях будут обязательно радовать глаз и зимой и летом!

Субстрат для комнатных растений предоставляет им все необходимые питательные вещества в течение очень короткого срока. Из-за ограниченного объема почвы, спустя несколько месяцев после пересадки запасы необходимых растениям макро- и микроэлементов истощаются, и комнатные любимцы начинают зависеть от мер, восполняющих питательность почвы. Подкормки – не только основной, но и жизненно важный пункт ухода за растениями. Как и полив, они приносят пользу только тогда, когда их проводят правильно и своевременно.

Правильный выбор субстрата важен и с точки зрения создания идеальной воздухо- и водопроницаемой среды для развития корневой системы, и для оптимального протекания процессов поглощения влаги и питательных веществ из почвы. Но даже самый лучший, качественный, тщательно подобранный с учетом всех индивидуальных особенностей субстрат для комнатных растений в качестве источника питательных веществ работает только в первые недели, а для предпочитающих скудную почву растений — несколько месяцев после пересадки. В отличие от природы, питательные вещества в почве в горшках не возобновляются и не восполняются в результате биологических процессов. И даже хороший их запас исчерпывается довольно быстро.

Подкормки для комнатных культур предназначены именно для поддержания стабильной питательной среды, компенсации истощения субстрата и постоянного доступа растения ко всем необходимым ему питательным веществам. Соответственно вопрос о том, когда возникает потребность в подкормках для комнатных растений достаточно прост: подкормки проводят тогда, когда субстрат уже не может предоставить растениям все необходимые макро- и микроэлементы. Если растения пересаживают ежегодно, то подкормки для них играют меньшую роль, чем при более редких пересадках: начиная со следующего года растение в питании будет полностью зависеть только от программы ухода за ним.

Часто самым главным в подкормках называют выбор самих удобрений . Специальные удобрения для декоративно-лиственных растений, красивоцветущих культур, кактусов, орхидей, пальм, Бромелиевых, роз и многие другие препараты позволяют не ограничивать свой ассортимент только универсальными удобрениями. Выбрать удобрения просто – достаточно изучить рекомендации для конкретного растения и убедиться, что соотношение азота, фосфора и калия соответствует их предпочтениям. Но есть еще два нюанса подкормки, которые определяют их «правильность». В вопросе внесения удобрений для комнатных растений большое значение имеет то, когда подкормки проводятся и как именно они осуществляются.

Когда подкармливать комнатные растения?

Комнатные растения подкармливают только во время активной вегетации, когда у них растут и развиваются и подземные, и надземные части. Именно в этот период и нужно вносить удобрения. Такое правило вовсе не значит, что правильные подкормки проводят только весной и летом: есть и такие растения, которые не только не обладают полным периодом покоя и развиваются весь год, но и цветущие осенью и зимой звезды. Выбирать период, когда нужно подкармливать каждое растение, нужно именно по его вегетации и его особенностям.

Весной и летом в подкормках нуждаются все растения . Период активного развития у культур, даже растущих в помещениях, начинается с увеличением длительности светового дня и интенсивности освещения. Обычно начало вегетации припадает на март, а при благоприятной погоде стартует уже в конце февраля. И вместе с этим начинается период активных подкормок. Заканчивается активная вегетация осенью, с соответственным сокращением светового дня и общей интенсивности освещения. Сезонное сокращение освещенности обычно проявляется уже в октябре, поэтому период традиционных подкормок завершают обычно в течение сентября.

В подкормках осенью и зимой разобраться не так просто:

1. Если растение переходит на полный период покоя и полностью останавливается в росте, подкормки осенью и зимой не проводят вовсе. Обычно в прекращении подкормок нуждаются одревесневающие и крупные растения, красивоцветущие культуры, сбрасывающие листья или всю надземную часть растения.
2. Уменьшение светового дня, замедление роста, прохладная зимовка, частичный период покоя требуют уменьшения и сокращения подкормок на осенне-зимний период. Например, для многих декоративно-лиственных растений хотя и редкая, но поддерживающая стабильные условия зимняя подкормка необходима для сохранения красоты листьев.
3. Если растение цветет в холодное время года или осенью, то для него продолжают вносить удобрения.

При этом проводить подкормки для комнатных растений в период с октября и до февраля можно только в том случае, если растение получает комфортный ему уровень освещенности и не страдает от недостатка света . Для культур, которые в этот период в подкормках не нуждаются, внесение удобрений может привести к ожогам корневой системы и избыточному накоплению непоглощаемых питательных веществ. Даже культуры, которые развиваются зимой и дальше, вследствие сезонных особенностей и сокращения освещенности все равно снижают свои потребности в питательных элементах, и без коррекции подкормок они также пострадают от избытка удобрений.

Для того чтобы не запутаться в сроках и периодах активных подкормок и в их полной или частичной остановке, достаточно внимательно изучить характеристики каждого отдельного комнатного растения — информацию не только о температуре или освещении, но и о том, какой растениям нужен уход. Обычно в рекомендациях предоставляют всю необходимую информацию об особенностях данного вида, о предпочтительной частоте внесения и о составе удобрений. Есть растения, которые любят резкие смены режима подкормок, и те, для которых периоды, когда подкормки проводят активно, должны начинаться и заканчиваться постепенно.

Универсальные сроки подкормок меняются для новоприобретенных и пересаженных растений . Подкормки после пересадки начинают проводить только спустя месяц для капризных и спустя 2-3 месяца — для выносливых и не слишком требовательных к питанию растений. При покупке растения не удобряют не только в течение карантина, но и в течение первых месяцев после него, начиная возобновлять их постепенно. Подкормки никогда не проводят для культур, пораженных заболеваниями или вредителями, полностью убирая их из программы ухода до завершения процесса лечения.

Специальные (дополнительные) подкормки проводят тогда, когда любое растение демонстрирует явные признаки нехватки определенных питательных веществ . Появление пятен на листьях, сбрасывание листьев и бутонов, остановка или замедление роста, карликовость, отсутствие цветения, побледнение листьев – все это указывает на неправильные подкормки. Главная задача таких подкормок – предоставление всего, чего растению не хватает. Обычные жидкие подкормки принесут результат не сразу, гораздо быстрее восстановиться растениям поможет возобновление нормального ухода, а также меры, дополненные еще и внекорневыми подкормками.

Как правильно вносить удобрения?

Чтобы не ошибиться и проводить подкормки правильно, самое главное – точно следовать инструкциям по применению, которые предоставляют всю исчерпывающую информацию и помогут не сомневаться ни в дозировках, ни в методах применения. Инструкции точно укажут, как применять удобрения: в виде порошка, гранул, палочек, капсул и даже в жидкой форме.

О каком бы виде удобрений ни шла речь, стоит помнить, что в вопросе подкормки есть несколько универсальных рекомендаций :

1. «Недокормить» гораздо лучше, чем внести слишком большие дозы удобрений . Специальные смеси удобрений рассчитаны на определенную концентрацию и благотворно воздействуют, только если их используют согласно с инструкцией производителя. Применение бесконтрольно, в завышенной дозировке не уменьшит частоту подкормок и не создаст «запас» в почве, а лишь повысит риск повреждения корней и нарушения нормальной жизнедеятельности, процесса поглощения питательных элементов и влаги. Комнатные растения, в отличие от садовых, от избытка питательных веществ страдают очень сильно. И речь идет не только о потере декоративности, но и о риске потери растения в целом. Симптомами избытка удобрений у комнатных культур являются:
   • ожоги на листьях;
   • пожелтение, почернение и отмирание верхушек или отдельных побегов;
   • сбрасывание листьев.
2. Любой тип удобрений не вносят в почву, если она полностью сухая . Подкормки и жидкого, и сухого, и даже внекорневого типа проводят только после увлажнения грунта и полива. Если для растений поддерживается стабильный режим влажности, субстрат никогда не пересыхает полностью, то жидкие удобрения можно вносить вместе с водой для полива. Если субстрат сухой, лучше всегда разделять подкормки и полив и проводить подкормку на следующий день после полива, по свежей и влажной почве. Такое требование позволяет исключить риск ожога корневых тканей.
3. Качество воды важно в не меньшей мере, чем качество удобрений . Вода для полива должна быть мягкой, отстоянной, подбираться по предпочтениям каждого конкретного растения. Если удобрении растворяют в воде или добавляют в нее, то ни в коем случае не стоит использовать холодную воду: любые удобрения вносят только в воду немного теплее комнатной температуры.
4. Подкормки не проводят в разгар дня и жары, а тем более под прямыми лучами солнца . Как и для садовых растений, подкормки для комнатных культур стоит вносить либо ранним утром, либо в вечернее время.

Самый популярный и безопасный вариант внесения подкормок — удобрения в жидком виде или подкормки короткого действия . Жидкие и растворимые порошковые удобрения предоставляют растениям питательные вещества в легко усваиваемой форме. Их вносят вместе с водой для полива, вливая концентрат или растворяя в ней сухие смеси, избегая риска ожога или переизбытка веществ при соблюдении рекомендуемых дозировок для каждого отдельного растения и вида удобрений. Обычно в период активной вегетации жидкие подкормки проводят с частотой 1 раз в 2 или 3 недели, в период цветения – 1 раз в 1 или 1,5 недели. В период относительного покоя, если подкормки продолжают проводить, их вносят вдвое реже — 1 раз в 1 или 1,5 месяца. Дозировку удобрений также принято уменьшать вдвое.

Любые удобрения длительного действия – палочки, гранулы, зерна и пр. – применяют в соответствии с инструкциями. Обычно чаще 1 раза в 2 или 3 месяца добавлять их в почву не приходится. Иногда такие удобрения просто добавляют при пересадке и забывают о подкормках до следующей процедуры, но чаще все удобрения пролонгированного действия требуют внесения с 1-3-месячной частотой. Поскольку питательные вещества высвобождаются постепенно, они упрощают процесс ухода.

Разные виды удобрений длительного действия используют по-разному :

1. Гранулированные или порошковидные удобрения вносят в почву при посадке.
2. Палочки удобрений или удобрений с функцией инсектицида вносят в почву уже после посадки растения. Их заглубляют на 4-5 см и приблизительно на таком же расстоянии от края горшка, рассчитывая количество палочек по диаметру горшков (1 палочка — на горшок диаметром около 10 см).

Внекорневые подкормки применяют достаточно специфично. Их проводят только для травянистых растений, обладающих неопушенными гладкими листьями и формирующими густую лиственную массу . Они не используются не только для суккулентов и всех растений с опушкой, но и для пальм. Проводят внекорневые подкормки только по листьям, в период активного роста. Фактически, их наносят на листья, но делают это очень простым методом – опрыскиванием. Вместо обычного опрыскивания теплой и мягкой водой проводят опрыскивание малоконцентрированным раствором удобрений. Процедуру эту проводят аккуратно, изолировав растение и поставив его на такой поверхности, попадание на которую минеральных веществ не вызовет неприятных последствий. Но куда важнее убедиться, что при подкормке по листьям растение не будет страдать от слишком яркого освещения и тем более от прямых солнечных лучей, которые мгновенно оставят на листьях ожоги. Влажность воздуха во время проведения подкормок должна быть хотя бы средней или высокой. Внекорневые подкормки всегда сочетают с обычными, ведь несмотря на то, что такая процедура поддерживает декоративность листвы, основные питательные вещества растение поглощает именно из почвы.

Правильная подкормка растений должна начаться в саду уже ранней весной. Что бы точно знать когда и как подкармливать сад и огород, а так же нормы для внесения удобрений необходимо разобраться какие существую виды удобрений и как их применять.

Чтобы быть хорошим садоводом, необязательно быть дипломированным агрономом. Но хороший садовод должен разбираться в основных нюансах выращивания растений, а также знать, какие виды удобрений существуют, как и когда их нужно применять. Без удобрений нереально получить хороший урожай, поскольку почвы, которые когда-то были наполнены различными питательными веществами, с годами истощаются.

Роль удобрений в жизни растений

Растения извлекают из грунта элементы, которые им необходимы для роста и развития. Это макро- и , играющие в развитии растений определенную роль. Недостаток любого элемента, будь то кобальт, фосфор, марганец или калий, сказывается на благополучии культуры. Многие начинающие садоводы интересуются, зачем, для чего нужны удобрения.

Применение удобрений необходимо, чтобы восполнить недостающую нишу в питании растений. Химические удобрения многие садоводы называют витаминами полей. Они содержат питательные элементы в виде соединений. Растения могут поглощать эти соединения из почвы, осуществляя ионный обмен.

Классификация удобрений

Классификация удобрений подразумевает разделение по различным признакам, химическому составу, происхождению. Чтобы в полной мере понять деление на виды и подвиды, стоит ознакомиться со следующей таблицей:

Какие бывают удобрения?

Удобрения делят на 4 большие группы:

1. Органические.
2. Неорганические (минеральные).
3. Бактериальные.
4. Стимуляторы роста.

Рассмотрим виды удобрений и их классификацию подробнее.

Виды органических удобрений

К органическим удобрениям относятся вещества животного и растительного происхождения. Основные виды органических удобрений:

• Торф.
• Птичий помет.
• Зеленое удобрение.
• Солома.
• Навоз.
• Компост.

Эти удобрения для дачи обычно являются местными, их накапливают и готовят в том же месте, где происходит выращивание культуры. Такие удобрения на состояние почвы оказывают многостороннее воздействие. При правильном применении урожайность сельскохозяйственных культур вырастает. Органика служит источником питательных минеральных компонентов. Они разлагаются в почве, выделяют большое количество углекислоты, она насыщает наземный слой атмосферы и почву.

При регулярном внесении таких удобрений происходит окультуривание почвы, улучшаются ее физико-химические, физические и биологические показатели. Физиологические основы применения удобрений позволяют улучшить развитие корневой и наземной системы растения, повысить урожайность.

Назначение органических удобрений

Типы удобрений из органики

Навоз. Данное удобрение при посадке сельскохозяйственных культур имеет большое значение. Навоз при регулярном использовании увеличивает содержание гумуса, улучшает емкость поглощения, буферность. Это еще и постоянный источник микроорганизмов, увеличивающих содержание азота. Эффективно применение навоза весной и осенью.

Навозная жижа. Навоз, разбавленный водой, содержит около 0,4% азота и 0,6% калия. Можно собрать 2 тонны жижи от одного крупного животного. Это ценное азотно-калийное удобрение для подкормки плодовых. Используется оно и для других культур.

Птичий помет. Около пяти тонн сырого помета можно получить от каждой тысячи кур. В нем содержится около 90 кг фосфата, 75 кг азота, 45 кг калия, 150 кг магниевых и кальциевых соединений. Для удобрения помет высушивают и перемалывают. В высушенном помете в два раза больше питательных веществ, чем в сыром.

Торф. Хорош в качестве удобрения, а также для мульчирования. Он различается по характеру слагающей его растительности, условиям образования, степени разложения.

Компост. Это смесь органических удобрений. В ней протекают биологические процессы, которые способствуют повышению доступности питательных элементов для растений. Без компоста не обходится подготовка грунта. Для созревания компоста нужно от трех до девяти месяцев. Если компонентом компоста является торф, его влажность должна быть около 70%.

Зеленое удобрение земли. Это растения, которые высаживаются в качестве удобрения в почву. Процесс называется сидерацией. В качестве сидератов часто используются бобовые или зерновые культуры. Главная их задача - внесение органического вещества в почву, которое легко минерализуется и служит источником питания сельскохозяйственных культур.

Солома. Излишки соломы остаются на многих сельских предприятиях. Это ценный органический материал. Он содержит углерод, фосфор, азот, калий, медь, молибден, кобальт, цинк, марганец, бор. Соломенную резку заделывают в почву на 8 см, затем вносят навоз. Это позволяет повысить содержание в почве питательных веществ, улучшить ее химические свойства.

К минеральным относятся следующие виды удобрений:

• калийные;
• фосфорные;
• азотные;
• комплексные;
• микроэлементы;
• специализированные удобрения без хлора, который вреден для растений некоторых групп.

Свойства минеральных удобрений

Простые минеральные удобрения - это те удобрения, в образовании которых не принимала участие живая природа. Для изготовления используется природное сырье (селитры, фосфориты) и отходы некоторых промышленных предприятий, например, сульфат аммония, который остается в результате производства капрона и коксохимии. В продаже есть жидкие и твердые минеральные удобрения. Жидкими производится опрыскивание растений.

Различают комплексные (комбинированные) и простые удобрения. В простых только один микроэлемент. Комбинированные удобрения содержат два и более элемента, например, элементы азот, фосфор. Есть макроудобрения, состоящие из азота, фосфора и калия, кальция, серы, магния. Растения потребляют эти макроэлементы в значительных количествах. Микроудобрения (марганцевые, цинковые, борные) потребляются растениями в меньших количествах, но они также необходимы для нормального роста растений, как и макроудобрения.

Азотные удобрения. Необходимы растениям для создания витаминов и хлорофилла. При недостатке азота листья теряют свою интенсивную зеленую окраску, становятся светлыми, рост побегов ослабевает, листочки становятся меньше. В период вегетационного периода азот поглощается растениями неравномерно. В период усиленного роста необходимо большее количество азота. При засушливой погоде обилие азота может причинить вред растению.

Недостаток азота не дает растению накопить достаточное количество углеводов, а это снижает морозостойкость. В осенний период избыток азота может причинить вред, затянув период вегетации. Какие удобрения вносить? В это время нужно ввести калийное и фосфорное питание. Получают азотные удобрения из азотной кислоты и аммиака. Чаще всего применяется аммиачная селитра, она поступает в продажу в виде гранул. Удобрения и подкормки ею эффективны на щелочных и кислых почвах. Еще одним видом азотных удобрений является мочевина. В ней 46% азота, она обладает лучшими свойствами по сравнению с аммиачной селитрой.

Фосфорные удобрения. Фосфор повышает устойчивость растений к низким температурам и засухе. Положительно влияет на растения. Он увеличивает содержание жиров, сахара, белков. Недостаток фосфора вызывает нарушение белкового обмена. В начале роста, когда всходы только появляются, подкормка растений фосфором просто необходима. Нужен он и в момент плодоношения. Вносят фосфорные удобрения в смеси с перегноем.

Удобрения получаются при переработке руды, а также из отходов металлургического производства и в небольших количествах из костей животных. Суперфосфат простой - апатитовая или фосфоритная мука с серной кислотой. Применяется для подкормки плодовых и других культур. Недостаток удобрения - наличие в нем гипса. Не содержит гипс двойной суперфосфат. Большой интерес вызывает красный фосфор. Это концентрированный фосфорсодержащий продукт, внося его в почву, можно обеспечить ее питательными элементами на много лет.

Калийные удобрения. Основное сырье для производства калийного удобрения - минерал сильвинит. Калий способствует передвижению углеводов, оказывает влияние на лежкость плодов, усваивать углекислоту из воздуха. Если калия не хватает, снижается сопротивляемость растений к заболеваниям. Очень важную роль калий играет в подкормке плодовых растений. При внесении к ним добавляют щелочь.